Сколько себя помню — среди друзей моей семьи всегда были армяне. Дружелюбные представители древнего народа, они с любовью отзывались о своей родине, где, по их словам, лучшие в мире горы, самый чистый воздух и самая вкусная вода. А как таинственно и завораживающе звучали незнакомые географические названия: Арарат, Севан, Арзни, Алаверди, Гюмри…
Добавьте к этим рассказам чай с экзотическим вареньем из зеленых грецких орехов или розовых лепестков, вкуснейшую сладкую выпечку, тонко нарезанные лепестки бастурмы (деликатес, вяленая говядина в специях) с необыкновенным ароматом — хочешь не хочешь, а заочно влюбишься в Армению.
За семью горами
Повидать эту далекую загадочную страну, «за семью горами, за семью долами» мне удалось только в этом году. Меня пригласила к себе подруга-журналистка Наринэ Киракосян из Еревана, с которой мы познакомились в декабре 2008 года, когда в Пензе проходил III региональный Конгресс неправительственных организаций Совета Европы.
Итак, в начале сентября, когда осень резко ворвалась в Сурский край дождями и холодом, я улетела через Ростов-на-Дону в Армению — догонять ушедшее лето.
Чудеса начались уже в самолете, когда через час полета наш «Боинг-737» пошел на посадку, и мужчина на соседнем кресле показал рукой на иллюминатор:
— Смотрите, Арарат!
Священная гора, куда согласно Ветхому Завету, причалил Ноев ковчег после Всемирного потопа, вдруг открылась взору, величественная, с огромной шапкой никогда не тающего снега, показавшаяся чуть призрачной из-за туманной дымки. Я сначала даже не поверила своим глазам: неужели это она, колыбель человечества?
Через 20 минут лайнер приземлился в аэропорту Звартноц, и вскоре Наринэ встретила меня у выхода из зала для прилетевших пассажиров.
— Знаешь, есть у нас такое поверье. Если тебе удалось с первого раза разглядеть Арарат, то есть, он не был скрыт облаками, значит, Армения признала тебя своим, — сказала мне подруга.
Дежа-вю
Признаюсь, Ереван с первого взгляда не произвел на меня особого впечатления. Просто из Звартноца мы поехали на такси прямиком в спальный микрорайон Давиташен, где живут Наринэ с мужем Арменом Акопяном и их дочерью Мари: привычные многоэтажки, магазины, бензозаправки и очень мало деревьев. Даже чем-то похоже на Пензу. Правда, многоэтажки выстроены не из бетонных блоков, а из камня — вулканического туфа, которым так богата Армения. На розово-фиолетовых стенах можно увидеть многочисленные вкрапления из туфовых плит всевозможных оттенков, от красного и оранжевого до черного.
Ощущение дежа-вю, не покидало меня все время, пока мы добирались до Давиташена. Еще бы, в салоне родимой «семерки»… Российские автомобили, как выяснилось, встречаются на дорогах Армении чаще всего. Тут тебе и «Жигули», и «Москвичи», и «Волги» самых разных моделей, в «возрасте» от 20-30-ти до 2-3-х лет. Не говоря уж о «маршрутках», представленных исключительно нашими «Газелями». Хотя вру, чуть позже я испытала настоящий шок, увидев, как пассажиры загружались в «РАФик» производства не существующей более 20 лет Латвийской ССР. И это в столице государства!
Я не заметила и переизбытка личного автотранспорта. Даже в час пик поток машин из центра вполне управляем, а редкие пробки рассасываются в течение 10 минут. Уже по состоянию автомобильного парка Еревана можно догадаться о не слишком высоком уровне жизни в стране.
«Семерка» завернула в Давиташен, и я расхохоталась, увидев на здании по правой стороне улицы знакомую до боли красную вывеску с желтой надписью «Ташир-пицца», точь-в-точь, как у нас, в сквере Белинского. Опять дежа-вю! Кто же знал, что хозяева фирмы — армяне, развернувшие сеть ресторанов быстрого питания не только у себя в стране, но и в России. А Ташир — это город в 170 км от Еревана.
Джан, ай джан!
«Джан» — в этом все армяне, бесконечно добрые и гостеприимные. Один день мы с Наринэ провели в селе Сагмосаван близ города Аштарак, где осматривали местную достопримечательность — монастырь Сагмосаванк, памятник архитектуры 1215 г.
Прогуливаясь после экскурсии по деревенским улочкам, мы подустали, и подруга буквально потащила меня в дом местного главы муниципалитета: «Мы с ним немного знакомы». В ответ на мои робкие возражения, мол, неудобно без приглашения, она возмутилась:
— Для армян приветить усталого путника буквально дело чести!
Хозяина, кстати, не оказалось дома. Но его невестка и дочь действительно приняли нас радушно: «Барев дзес!» Наринэ дословно перевела это словосочетание на русский как «Здравствуйте вам!». Женщины усадили нас в удобные кресла, накрыли стол. И потом нас еще дважды звали на кофе совсем незнакомые люди, у которых мы спрашивали дорогу.
В этот же день я познакомилась со знаменитым армянским темпераментом. Оказывается, люди здесь горазды поругаться, причем делают это громко, с бурной жестикуляцией, и, по-моему, с удовольствием. Ссора может вспыхнуть на пустом месте.
— Да вы что, с ума сошли?! — громко крикнула она. — Сломаете!
В ответ на это отец подростка закричал еще громче:
— Почему моих детей сумасшедшими обзываете?!
Слово за слово, разгорелся нешуточный скандал. Обе семьи стали угрожающе приближаться друг к другу. Я испугалась, что между отцом детей и мужем женщины из соседней машины будет драка. Но… ссора закончилась так же неожиданно, как и началась. Недавние противники как-то очень быстро остыли, друг перед другом извинились. А женщине, заварившей кашу, еще и от мужа досталось.
— Вечно тебе больше всех надо!
Добрые они, однако…
Параллельный мир
Я никогда не забуду пейзажи Хайастана — так армяне называют свою страну на родном языке. Это так не похоже на наши поволжские просторные равнины и густые леса, как будто ты попадаешь в параллельный мир или в сказку. Примерно 90 процентов всей площади страны находится на высотах более 1000 м над уровнем моря. Армения изрезана глубокими ущельями и теснинами. И тут же скалистые горы, уходящие вершинами в облака. Редкие абрикосовые деревца на выжженной солнцем степи. Удивительная природа: бедная, со скудной растительностью, и одновременно прекрасная, величественная, неповторимая.
Не передать, какие чувства испытывала я, стоя на краю Касахского ущелья, напоминающего Великий каньон в США, каким его показывают в голливудских фильмах! Восхищение, страх высоты и одновременно сожаление от того, что у меня нет крыльев, и я не могу воспарить над горной рекой, и, конечно, благодарность Богу, за то, что создал такую красоту и дал увидеть ее.
А Гарнийское ущелье с его многогранными базальтовыми столбцами, оставленными вулканической лавой, прозванное «Базальтовым органом»! А серебристо-черные обсидиановые месторождения в скалах у города Абовян! И сказочно красивый Севан — самое крупное озеро Армении, второй в мире горный водоем по запасам пресной воды, уступающий лишь своему южноамериканскому собрату Титикака. Расположено оно на высоте почти 2000 м над уровнем моря, окруженное со всех сторон горными хребтами — бескрайний сине-голубой простор, сливающийся с небом. На северо-востоке поднимаются вверх скалы полуострова Севан, которые венчает старинный монастырь Севанаванк (874 г).
К обители ведет крутая лестница — подниматься по ней без привычки очень трудно, уже на четвертой-пятой ступеньке, кажется, что силы оставляют тебя, сказывается высокогорная нехватка кислорода. Но вскоре открывается второе дыхание, добираешься до вершины. Наградой тебе поседевшие от времени храмы Севанаванка — церковь Богородицы (Сурб Аствацацин) и церковь Святых Апостолов (Сурб Аракелоц). Сколько же довелось пережить этим стенам, сколько поколений людей касалось своими руками этих древних камней…
Между прочим, это не самые старые храмы. Армения в 301 году первой в мире приняла христианство как государственную религию. Так, Кафедральный собор в священном Эчмиадзине (духовном центре Армянской апостольской церкви, резиденции Католикоса всех армян) был заложен вскоре после этого судьбоносного для страны решения.
И заслушаюсь я…
Настоящее чудо, сотворенное человеческими руками — монастырский комплекс Гегард (IV в.), расположенный в ущелье реки Азат, и часть храмов которого вырублена в скалах. Именно здесь веками хранилось копье, которым сотник Лонгин пронзил тело умирающего на кресте Иисуса Христа. Собственно, «гегард» и означает «копье». Реликвию, по преданию, привез в Армению св. апостол Фаддей. Сейчас копье Лонгина хранится в Эчмиадзине, мне посчастливилось увидеть его своими глазами.
Мы приехали в Гегард солнечным сентябрьским утром, предварительно посетив еще один уникальный памятник — языческий храм Гарни в античном стиле, возведенный аж в I веке до н.э., и как две капли воды похожий на греческий Парфенон.
У стен Гегарда, являющегося крупным туристическим и паломническим центром, бойко шла торговля сувенирами, сухофруктами и армянскими сладостями. Наринэ всю дорогу мечтала, как купит домой знаменитую гарнийскую гату — большой круглый сдобный дрожжевой пирог с тоненькой прослойкой внутри из сливочного масла муки и сахара. Я рванулась было за подружкой, но вдруг остановилась, завороженная волшебными звуками дудука — национального инструмента наподобие флейты, сделанной из абрикосового дерева.
Невыразимо грустная, нежная мелодия взлетела над горами и медленно поплыла по воздуху. Уличные музыканты, казалось, за считанные минуты сыграли всю мою жизнь, с радостями и горестями, с мечтой о счастье, с погоней за несбывшейся мечтой… На ум пришли незабвенные окуджавские строки: «И заслушаюсь я, и умру от любви и печали…»
Я положила в шапку одного из музыкантов 1000 драм (около 90 российских рублей). А когда возвращалась обратно с экскурсии по Гегарду, артисты вновь заиграли — на бис, только для меня, уже не требуя награды.
В городе каменном
Любовь к Еревану у меня случилась, что называется, со второго взгляда. Столица Армении — типично европейский город, с роскошными бутиками в центре, многочисленными барами и ресторанами, вездесущей рекламой, широкими улицами, чистыми тротуарами и дурманящим ароматом кофе.
А вот архитектура здесь своя, неповторимая. Таких красивых полукруглых каменных домов не встретишь нигде, кроме Еревана. Одно из самых красивых мест в столице — площадь Республики, где расположились пять монументальных зданий из розового туфа в национальном стиле. Это Дом правительства Армении со знаменитыми курантами, Дом министерств, Музейный комплекс, гостиница Mariott Armenia и Дом связи. Особенно хороша площадь Республики ночью, когда включается цветомузыкальный фонтан.
Хранилище древних рукописей Матенадаран и памятник святому Маштоцу, великому просветителю, создателю армянского алфавита, Каскад, здания парламента и национального собрания, монумент Мать-Армения — о каждой достопримечательности можно написать отдельную главу.
А театр оперы и балета имени А.А. Спендиаряна и прилегающая к нему площадь Франции — это просто чудо! Кстати, к стране Александра Дюма и Шарля Перро у армян трепетное отношение — ведь именно там живет легендарный шансонье Шарль Азнавур, урожденный Вагинак Азнавурян. Он оказал неоценимую помощь Хайастану в трудные 90-ые годы, когда шла война с Азербайджаном и началась экономическая блокада: вагонами отправлял из Франции продовольствие и одежду. Забавно, что благодарят армяне друг друга не на родном языке — «шноракалуцюн», а по-французски — «мерси». Правда, произносят слово на свой манер, не грассируя и делая ударение на первом слоге.
Нам с Наринэ нравилось шиковать, выбираясь в центр: мы садились за столик в модном кафе на открытом воздухе «Джаззве», заказывали по чашке кофе и любовались открывавшимся видом на Оперу, на проходящих мимо нарядно одетых людей.
Вообще, армяне любят шик, как в одежде, так и в тех или иных проявлениях повседневной жизни. Иногда даже в ущерб собственному кошельку. Так, например, самым популярным видом транспорта в Ереване является такси, хотя зарплаты у людей, скажем прямо, не фонтан. Очень востребованы услуги парикмахеров, на улицах каждая третья женщина с профессионально уложенной прической.
Я была сражена наповал, увидев на ступеньках магазина дорогой бытовой техники настоящего мачо в элегантном костюме, с зачесанными назад длинными волнистыми волосами цвета воронова крыла — точь-в-точь Тото Кутуньо в молодости.
— Вот это мужик! Артист что ли? — спросила я у Наринэ.
— Да нет, это у нас так продавцы бутиков одеваются.
Пачиму кефир не кушяете?
Вопреки сложившемуся мнению моих пензенских знакомых, армянская кухня отнюдь не ограничивается вином, лавашем и шашлыком, который здесь называют «хоровац». Наринэ периодически устраивала нам дома «праздник желудка»: например, осенняя долма (что-то вроде наших голубцов с мясом, но фаршируются не только капустные листья, но и болгарский перец, и помидоры, и баклажаны, и айва), припущенная севанская форель и овощное рагу «аджапсандал» в ее исполнении просто высший класс!
Национальные армянские блюда не назовешь слишком острыми, но некоторые продукты имеют резкий вкус. Так, из-за большого количества соли мне не понравился местный сыр. Забраковала я и кисломолочный напиток мацун — ну о-очень кислый.
Армен Акопян подтрунивал надо мной в таких случаях, цитируя с роскошным армянским акцентом незабвенного Фрунзика Мкртчяна в «Мимино»: «А ви пачиму кефир не кушаете? Что, не любите?».
…Десять дней в Армении пролетели незаметно. Как же грустно мне было улетать от моих добрых друзей! Когда «Боинг», уносивший меня в Россию, набрал высоту, и далеко внизу проплывал Кавказский хребет, кто-то из пассажиров включил на ноутбуке песню Ирины Аллегровой:
Там камнями застыло время,
Исчезая в синеве.
Жди меня, Армения,
Я еще вернусь к тебе!
Не знаю, получится ли у меня, но я очень хочу когда-нибудь вернуться…
Наталья СИЗОВА, фото автора
"Пензенская Правда"